1uomo.ru

Мода и Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Женские воротники 17 века

Женские воротники 17 века

Костюм французского двора складывается под влиянием стиля барокко.

Законодателем моды был король (Людовик XIII — в первой половине XVII века и Людовик XIV — во второй половине XVII — начале XVIII века). Костюм короля влиял и на женскую моду.

Основной критерий красоты — подражание вкусу короля. Женщины копировали одежды королевских фавориток. Придворный костюм первой половины ХVII века повторял мягкость форм и линий женской фигуры, плавность движений.

Основной формой одежды было платье с отрезным лифом и пышной юбкой. Лиф с несколько укороченной талией и широкими рукавами с разрезами, сквозь которые просматривалась батистовая рубашка. Вырез декольте окаймлял широкий кружевной воротник. Рукава завершались кружевными манжетами.

Во второй половине XVII века лиф платья становится более жестким, удлиняется и заканчивается спереди по линии талии углом (шнипом). Рукава узкие, в верхней части у локтя расширились и отделывались несколькими рядами круженных оборок. .Размер и форма декольте варьировались в зависимости от вкусов фавориток короля. Декольте украшали кружевной оборкой или отложным воротником. Юбки носили двойные. Верхняя юбка, распахнутая спереди, драпировалась широкими расходящимися складками и имела длинный шлейф. Платье надевали обязательно на нижние юбки соответствующей формы.

Форма корсета меняется неоднократно, в начале века носят короткие полужесткие корсеты. Они сменяются к концу века длинными, изящными, сильно затягивающими талию и приподнимающими грудь.

Городские женщины и крестьянки шили платья из недорогих материй, часто домотканных. Формы одежды были просты: мягкая полотняная рубаха, юбка, заложенная в глубокие складки на талии, плотно прилегающий лиф с широкими рукавами или без них. Нарядный костюм украшали большим полотняным воротником. Такой костюм обычно дополняли белый чепец и фартук.

Рис. 1
В XVII веке в Европе первенство по количеству и качеству выпускаемых тканей переходит из Италии во Францию. Лучшие образцы их создавались в королевских мастерских. Было много и других мастерских, которые выпускали ткани по тем же образцам. Наиболее известны были лионские шелка. В Type производили бархат, декоративные материи, всевозможные ленты.

Орнаментация тканей и фактура их в XVII веке близка к итальянским. Преобладают пышные растительные мотивы, но встречаются и гербы (королевская лилия). Расположение орнамента свободное. Между крупными цветами; листьями, букетами рассыпаны мелкие, что создает впечатление кружева. Кружево и само являлось орнаментальным мотивом. Нередко все пространство ткани покрыто кружевным узором (“ткани Людовика XIII”).

Наиболее распространенные фактуры — атлас, бархат, сукно. Для парадных одежд — парча. Очень модно кружево.

Анализ композиции (рuc. 1).

Основа выразительности костюма первой половины XVII века—. мягкая цветовая гамма и плавная округлость форм и линий. Силуэт овальный. Самая широкая часть его приходится на уровне несколько завышенной линии талии. Расширенный рукав, большой кружевной воротник и объемная юбка подчеркивают женственность форм.

Основные отношения:
Ширина юбки к росту

Размер головы к росту

Ширина плеч к ширине юбки

Длина лифа к длине юбки

Объем одежды контрастирует с объемом тела, тем не менее костюм не кажется тяжелым (светлая гамма красок и отсутствие массивной отделки). Преобладают плавные линии. Основное направление линий — горизонтальное, поэтому фигура кажется широкой. Главная линия — линия рукавов и воротника.

Характерно сближенное отношение светлых, блеклых тонов с белым цветом отделки (воротники и манжеты). Иногда используют контраст черного с белым воротником. Главным декоративным акцентом является отделка — большой белый кружевной воротник, белые кружевные манжеты.

Дополнения не играют существенной роли в композиции костюма (небольшая цепочка с крестиком или нитка жемчуга лишь слегка подчеркивают хрупкость и женственность шеи). Округлая форма несложной прически завершает общий силуэт костюма. Прически придворных дам напоминали голову юного короля Людовика XIII. Спереди выстригали челку, с боков волосы завивали и носили распущенными по плечам. Шляпы носили редко – как правило — мягкие, широкополые, войлочные шляпы, украшенные страусовыми перьями.

Рис. 2
Во второй половине века основа выразительности костюма (рис. 2) — силуэт: динамичный треугольник, имеющий небольшой основание, линия талии чуть занижена. Линия плеча соответствует естественной.

Размер головы к росту

Ширина юбки к росту

Ширина плеч к ширине юбки

Длина лифа к длине юбки

Объем юбки плавно переходит в объем плотно прилегающего лифа с узким рукавом.

Уменьшение объема, сопровождающееся постепенным убыванием массы, создает впечатление спокойного движения вверх.

Линии преобладают четкие, но плавные. Основное направление диагональное, линейное построение костюма строго симметрично. Все линии устремлены кверху, что подчеркивает динамику формы. Главная линия костюма—линия двойной юбки.

Отделка используется умеренно. В основном это кружево и вышивка, которыми украшают декольте, грудку лифа и низ рукава. Декоративный акцент — отделка на юбке.

Дополнения немногочисленны и не играют существенней роли в композиции костюма. Головных уборов женщины, как правило, не носили. Их заменяла высокая наколка веерообразной формы из крахмальных кружев, которая венчала прическу (“фонтанж”), завершающая силуэт.


Рис. 3
Моделирование и технология.

Лиф первой половины XVII века отмечен плавностью форм (рис. 3). Декольте — квадратные, круглые или лодочкой—часто закрывают круглым воротником из полотна или кружев. У талии лиф кончается пояском или баской, реже шнипом.

Читайте так же:
Fashion house брюки женские

Воротники кроят обычно из полотна, бязи, мадаполама, шелкового полотна и из других плотных белых тканей. Воротник может быть двойным — вытачивается с подкладкой и по краю обшивается кружевом. И одинарным — кружево пришивают краевой строчкой. Воротники делают обязательно съемными и поэтому их либо пристегивают (на пуговицу и воздушную петлю), либо приметывают. Вытачки на полочке могут быть мягкими, заутюженными или застроченными.

Лифы шьют из мягких тканей (на подкладке), дающих пластичные формы. Отделка тесьмой или бейкой расположена по фасонным линиям переда и спинки лифа.

Рис. 4
В лифах второй половины XVII века изменяются пропорции (рис. 4). Лиф становится жестче и длиннее. Грудь приподнимается, талия подчеркнута. Под лиф надевается корсет, благодаря чему торс кажется удлиненным и легким. Шнип узкий и заостренный. Линии деталей лифа несколько вогнуты. Линию плеча переносят к спине, на которую наносят две фасонные линии. Декольте круглое или глубокое каре, иногда открывают плечи. Шнип завершается бантом. На перед лифа нашиваются банты, розетки, ленты, кружева или вышивка.

В начале века рукав двойной, широкий. Длина 3/4 и 7/8. Верхний рукав с прорезью, ближе к переднему сгибу, моделируют на одношовной основе. Окат и длину рукава увеличивают (образуя сборку и напуск). Нижний рукав имеет такую же форму, как верхний, но больше верхнего по ширине и длине на 5 см. Ширина рукава по окату от 80 до 120 см в зависимости от эскиза и выбранной ткани. Прорези на верхних рукавах обрабатывают, как петли. Края прорезей отделывают тесьмой, галуном, вышивкой. Нижний край и окат рукава можно собирать на сборку, прострочив три — четыре раза, а можно заложить в складки. Стачивают и вшивают в пройму оба рукава вместе. Низ рукавов обрабатывают обтачкой из основной ткани. На готовый рукав крепят кружевную или полотняную манжету.

рис. 5
Рукава к лифам второй половины века (рис. 5) лучше делать из легкой ткани с перехватами из лент. Моделируют его также на одношовной основе. Низ рукава заканчивается раструбом из основной ткани или кружева, а иногда двумя – тремя небольшими отделочными буфами или сборками. Кроить рукав следует из одного куска, увеличив его в длину и ширину, в зависимости от количества и величины буфов, которые закрепляют на узкий нижний рукав-подкладку. Между подкладкой и буфами прокладывают слабо накрахмаленную марлю.

Юбки прямые или слегка раскошенные в боках, с глубокими складками по линии талии. Складки не застрачивают и не заутюживают. Они падают свободно.

Во второй половине века юбки двойные, причем верхняя со шлейфом и разрезом спереди. Обе стороны разреза подбирают (наподобие фижм) и каждый подбор акцентируют пряжкой или бантом.

Нижнюю юбку кроят из бязи, мадаполама или другой дешевой ткани (пять-семь клиньев). Отличие такой юбки в том, что передний клин шире обычного на 10—15 см с каждой стороны. Его перекрывают нарядной тканью, которая видна из-под верхней юбки. Подол верхней и нижней юбок подшивают отдельно. Верх собирают на сборку и вшивают в пояс вместе. Верхнюю распашную юбку ставят на подкладку (если ткань не плотная). Обе стороны распаха юбки обрабатывают бейкой из другой ткани или припускают на загибку (10— 15 см). Верхнюю юбку к нижней крепят бантами или розетками в местах подборов. Если подборов нет — верхнюю юбку по обе стороны распаха (на 6—8 см от края) крепят к нижней с помощью нитяных “ножек”, которые надо расположить по всей длине на расстоянии 10—15 см друг от друга.

Верхняя женская одежда – плащи-перелины — закрывали платье целиком

Туфли из парчи, атласа или тончайшей кожи на каблучке, с тупым носком, украшались у подъема бантом или розеткой.

Костюм дополнялся веером, перчатками, легкими шейными косынками, муфтами.

Эта статья не является пособием по шитью костюма. Она скорее обзорная – для лучшего понимания силуэта, кроя, выбора тканей. А конкретных выкроек можно набрать из Бурды (праздничная мода, свадебная мода) – при чем можно смотреть номера за прошлые годы. На основе выкроек (из Бурды или других журналов) не трудно смоделировать костюм, а обилие в то время орнаментальных тканей позволяет использовать для костюма гардинные ткани. Здесь главное понять чего ты хочешь добиться. Очень надеюсь увидеть на игре красивые и оригинальные платья. Не ограничивайте свою фантазию – это ведь игра, а не реконструкция.

В статье использовались материалы книги — “Женский театральные костюм”.
Санта (Ирина Кортенок),

Москва
Опубликовано в № 18 журнала по РИ «Мое королевство»
скачать

Мода Испании XVI — XVII веке

Испания XVI века – морская колониальная Империя. В XVI веке Испания сильна и могущественна. При этом Испания остается католической страной, хотя по Европе уже вовсю распространяются идеи Реформации. Из-под власти Папы и Рима уходят Германия, Англия, Нидерланды.

Читайте так же:
Джинсы американка женские с чем носить Немного об

В 1540 году в Испании был основан орден иезуитов и наступает период так называемой Контрреформации – борьбы католической церкви за свое влияние в Европе. Оплотом Контрреформации и католичества становится Испания.

История моды в Испании

Диего Веласкес. Портрет инфанты Маргариты. Около 1659 г.
Юбка на каркасе с фижмами (иногда диаметр каркаса мог достигать до трех метром). Это XVII в. и во многом испанская мода уже подвержена французскому влиянию

И именно религия, в первую очередь, влияет на испанскую моду. Вторым, не менее значительным фактором, повлиявшим на моду Испании данного периода, станет стремление испанских аристократов отразить в костюме свои привилегии и принадлежность к избранному сословию.

Испанская мода XVI века это также борьба с роскошью и в то же время за неё. Ведь, с одной стороны, истинные католики предпочитают скромный черный цвет и минимум украшений, все должно быть скромно, одежда также полностью должна скрывать грешное тело. С другой же стороны, Испания – это Империя, сильная и влиятельная, а значит, ее представители несомненно должны носить одежду соответствующую их далеко не скромному статусу.

История моды в Испании XVI - XVII века

Тициан. Портрет Карла V

Борьба идет с переменным успехом. Во времена правления Карла V, который вошел в историю как «величайший церемониймейстер всех времен», одежда преимущественно темных цветов, однако невиданной роскоши. И уже в 1534 предпринимается попытка запретить испанским придворным носить золотые вышивки и парчу, однако особого успеха она не имела.

Платья начинают украшать выстроченными и вырезанными украшениями. В итоге испанский король Филипп II в 1556 году вступается за роскошь – испанкам разрешается украшать платья серебряными и золотыми бордюрами и пуговицами, драгоценными камнями, жемчугом, а также носить ранее попавшие под запрет шелковые ткани.

Таким образом, испанскую моду можно охарактеризовать таким весьма противоречивым понятием как «роскошная скоромность».

Портрет английской королевы Елизаветы I
Веерообразный воротник, появившийся под влиянием Испании на европейскую моду

С конца XVI века и в начале XVII испанская мода будет оказывать влияние на моду Европы – Нидерланды, Германия, Англия (в Англии по испанской моде одевались Мария Тюдор и Елизавета I), Франция (влияние испанской моды на моду Франции можно проследить по туалетам французской королевы Екатерины Медичи).

Однако, в XVII веке влияние Испании, в том числе и в моде, постепенно сходит на нет. Новым центром развития европейской моды становится Версаль и двор французского короля Людовика XIV. Сами испанцы французскую моду перенимают неохотно. Им не нравятся парики и мужские брюки с бантиками, они по-прежнему не любят ярких цветов в одежде.

Эль Греко. Кабальеро, положивший руку на грудь. Около 1580
Черный испанский хубон с белым воротником фрезой и манжетами

Три главных правила испанской моды XVI века:

Правило первое – одежда должна быть похожа на броню. Массивные одежды скрывают все тело, при этом ткани плотные и тяжелые – бархат, парча. И что не менее важно с каркасами. У женщин это корсет и каркас для юбки. У мужчин кафтаны набитые ватой и картоном в областях груди и плеч для создания более мужественного, словно рыцарь в доспехах, силуэта.

Правило второе – цвета темные, желательно черный. Но при этом украшения позволительны и вышивки также, ведь ничто так прекрасно и дорого не смотрится как золото на черном фоне.

Правило третье – никогда не стоит забывать про воротник. Воротник обязателен. Воротник присутствовал как в мужском, так и в женском костюме. Головы, как замечали остряки, с испанскими воротниками выглядели словно их уложили на блюдо и вскоре подадут к столу. Воротники были неудобны – в них было очень трудно поворачивать шею, но зато осанке такие воротники придавали поистине царственный вид.

Корнелиус Джонсон. Портрет сэра Генри
Круглый воротник-фреза

Главное — воротник

В целом, воротники в испанском костюме XVI века это отдельная история. Изначально это был небольшой белый кружевной воротник в виде рюша. Воротник нижней рубашки, который выкладывался на верхнюю одежду. Однако со временем он трансформируется в воротник-фрезу или же «мельничные жернова» (также данный воротник называют «горгера» и «куэлло»).

Такой воротник имел круглую форму, делался из тонкого полотна и обшивался металлизированным серебряным и золотым кружевом. Крепился на металлическом каркасе.

В Англии воротник-фреза трансформировался в так называемый воротник Стюарт (названный в честь шотландской королевы). Воротник Стюарт не имел монолитную круглую форму, а раскрывался спереди. К началу XVII века появляется и такая разновидность испанского воротника как воротник Медичи – это был высокий кружевной веерообразный каркасный воротник.

Николас Хильярд. Портрет неизвестной женщины. 1602 г.
Английский вариант воротник с разрезом спереди – воротник Стюарт

О том, как одевались испанские аристократки, следуя придворному этикету XVI века:

Первое, что надевали испанки – это нижняя белая сорочка. Затем корсет. В XVI веке еще не знали такого материала для изготовления корсетов, как китовый ус. Испанкам, в отличие от француженок XVII века, приходилось носить достаточно грубые и тяжелые корсеты. Корсеты делались из металлической сетки или же лозы, покрытых с двух сторон тканью либо ватой.

Читайте так же:
Остин водолазки женские 2020

Также с корсетом носили накладки из конского волоса, которые скрывали естественные формы груди. Считалось, что лиф платья должен быть плоским, таким, чтобы не было ни малейшего намека на существование у придворной дамы груди.

Крепились к корсету и пластины бюск – деревянные или металлические, предназначенные для уплощения живота и зрительного сужения талия. Корсеты девочки начинали носить с 10-12 лет. К слову, в те времена еще не существовало детской моды. И мальчики, и девочки носили взрослую одежду, лишь уменьшенную по размеру.

Портрет девочки в возрасте 10 лет
Детская мода в те времена ничем не отличалась от взрослой

Далее испанки надевали платья, а под юбку платья обязательным был каркас из металлических, уменьшающихся в диаметре кругов, закрепленных на кожаных ремнях.

Платья украшались вышивками, бантами и декоративными застежками. Обувь испанок была без каблука, чему в XVII веке удивлялись французские модницы. Также испанки носили обувь на высокой деревянной подошве, что-то вроде современной платформы.

Николас Хильярд. Юноша в розах. Около 1588 г.
Хубон с выпуклостями, воротник-фреза, белые чулки

О том, как одевались испанские аристократы, следуя придворному этикету XVI века:

Если женщинам религия и придворный этикет предписывали прятать все тело под платьями-футлярами и запрещали показывать носок туфли и шею. Шею скрывал тот самый воротник фреза. То мужчинам следовало демонстрировать свою принадлежность к рыцарскому сословию. И в этом им помогала одежда-доспехи.

Первое, что надевали на себя испанские аристократы XVI века, проснувшись утром, это нижние сорочки, пошитые из батиста либо полотна. Манжеты таких сорочек не прятались под одеждой и исполняли декоративную роль. Были они отделаны дорогим по тем временам кружевом.

Далее надевался хубон. Одежда длиной до талии или бедер, прилегающая по силуэту, с застежкой на пуговицы. По своему внешнему виду хубон был похож на панцирь или же рыцарские доспехи, так как изнутри его набивали пухом, сеном, конским волосом.

На ноги надевались короткие верхние штаны – кальсес. Они так же, как и хубон, состояли из двойной подкладки и набивались пухом или ватой, конским волосом, таким образом, создавая на бедрах шаровидную форму. Под штаны кальсес надевались чулки из шелка. В 1589 году была изобретена трикотажная машина и шелковые чулки стали вязаными.

Сверху на хубон могли надевать короткие плащи, а также ропу. Ропа – одежда как с длинными рукавами, так и без них, короткая, с широким воротником, пошитая из бархата, шелка или сукна и с контрастной по цвету подкладкой. Ропа в Испанию пришла из Италии. В Италии такую одежду называли симарра.

История воротников

История воротников

Мода на воротнички уже давно взбаламутила женские сердца и души. И, пожалуй, каждая девушка, так или иначе стремящаяся выглядеть стильно, если не обзавелась заветным воротничком, то хотя бы не раз слышала о нем и просматривала на модных ресурсах вариации этого прелестного аксессуара.

Полоска.
Действительно, есть в них притягательная сила, перед которой сложно устоять даже самой благопристойной моднице. Кстати, появился этот аксессуар в XIII веке в виде незатейливой полоски, затем трансформировался в воротник-стойку на мужском костюме, а потом и вовсе перешел в разряд самодостаточного аксессуара, непременно дополняющего наряд аристократов. Поначалу воротники были распространены в Испании и Франции, но модное веяние быстро распространилось и на другие страны.

Вычурные времена.
Пожалуй, один из самых знаменитых воротников — это «Стюарт». Жесткий, стоячий, с рюшем у подбородка — свое название он получил в честь шотландской королевы Марии Стюарт, которая украшала им свой наряд.

Воротник Стюарт 1

Воротник Стюарт 2 Воротник Стюарт 2
Воротник Медичи 1 Воротник Медичи 1
Воротник Медичи 2 Воротник Медичи 2
Воротник Медичи 3 Воротник Медичи 3

Воротник мельничный жернов

В те далекие времена он, конечно, был символом богатства и благородного происхождения, но сейчас бы его вряд ли надели на работу или романтическое свидание, разве что для образа Пьеро на костюмированной вечеринке.

Воротники и парик.
Постепенно объемные воротники утрачивают свою популярность, и в XVII веке мода возвещает о новом направлении больших отложных воротников — «шведских». Дорогие кружевные воротники, закрывающие плечи, могли себе позволить лишь богатые граждане, простые люди ограничивались обычными тканями без украшений.

Воротник шведский XVII века Воротник шведский XVII века
Воротник-рабат 1 Воротник-рабат 1
Воротник-рабат 2 Воротник-рабат 2
Воротник-рабат 3 Воротник-рабат 3
Английский воротник Английский воротник
Съемные воротники Ханны Монтегю Съемные воротники Ханны Монтегю
Воротник Питер Пэн 1 Воротник Питер Пэн 1
Воротник Питер Пэн 2 Воротник Питер Пэн 2

Как сделать воротник Питер Пэн.

Воротник Питер Пэн 3 Воротник Питер Пэн 3

Воротник можно очень просто сделать своими руками. Достаточно придумать трафарет, а дальше выполнить набор несложных действий. Воротник может состоять как из частей, так и быть одним целым. Его форма — тоже простор для вашей фантазии: круглая, кружевная, заостренная, волнистая, прямоугольная.

Итак, вырезаем из бумаги трафарет воротника. Переносим на ткань четыре детали. Две непарных уплотняем флизелином.

Источник: журнал «Лукошко идей. Спецвыпуск, аксессуары.» №10 2014.

История костюма: Испанское придворное платье XVI века

Чтобы лучше понять облик испанца XVI в., нужно обратиться к героическому периоду в истории этого свободолюби­вого и гордого народа Юго-Западной Европы.

Читайте так же:
Джинсы юникло женские с завышенной

Из всех западноевропейских народов и стран одна лишь Испания находилась под столь длительным иноземным игом, сумев в конце концов отстоять свою самосто­ятельность. Это и определило многие стороны национального характера испанца. На протяжении многовековой борьбы с маврами все испанцы были воинами: и крупные феодалы, и мелкие идальго (дворяне), и ремес­ленники, и крестьяне. Пятивековое состояние войны сделало испанцев профессиональными воинами В 1492 г. война с арабами за­кончилась, но па­мять о былых ратных подвигах продолжала жить в народе, а идеал воина стал вопло­щаться во внешнем облике испанцев, в их костюмах.
Ярче всего это проявилось в 30-е годы XVI в., когда могущество Испании достигло своей вершины. Крупные завоевания в Америке, нескончаемый поток благородных металлов и драгоценных камней из-за океана, обширные территории в Европе — все это создает иллюзию вечного богатства, божественной роскоши и беспредельной силы.
Дань военной славе и могуществу Испании времен Карла V и его сына Фи­липпа II воплотилась в создании костюма на каркасе, костюма-брони, напоминавшего латы средневекового рыцаря. Это впечатление усиливалось тканью, ведь испанцы всячески ста­рались придать ей видимость. металла. Человеку той многоликой эпохи было необходимо скрыть свой внутренний мир, скрывать формы тела — это позволял сделать именно костюм на каркасе.

Мужской костюм

Холодная аристократическая внешность и неприступность — вот что предписывали строгий испанский придворный этикет и рег­ламент придворной жизни. Огромное влия­ние на характер моды оказывала и испанская католическая церковь. Она требовала аске­тизма и предписывала скрывать формы тела плотными одеждами.Узкие, тесные и жесткие костюмы, пол­ностью скрывающие очертания тела, и под­черкнутая монотонность красок — таков ис­панский стиль одежды. Мужская одежда стилизовалась под конус, основание которого помещено на бедрах, к плечам он сужается: получается, что конус «надет» на. ноги. Испанский костюм того времени был очень жестким, сковывавшим движения, не­удобным. Он вырабатывал медленную поход­ку, медленные повороты, скупые жесты и вместе с тем горделивую осанку, что счита­лось верхом хорошего тона. Чопорность, чванливость испанского гранда (дворянина), приученного этикетом сдерживать свои душевные порывы, находит в мужском кос­тюме XVI в. законченное выражение. В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики. Тусклая цве­товая гамма символизирует серьезный образ мыслей, чуждый еретическим отклонениям, является признаком благонадежности.
Существовала и другая причина, объясняющая пристрастие испанцев (особенно дворянства) к черному цвету. Испания долго находилась под владычеством арабов (мавров) и, чтобы подчеркнуть разницу между темнокожими маврами и испанцами, последние носили черные одежды, подчеркивающие белизну кожи.

Король Испании Филипп II и портрет Don Pedro de Barberana 1631-63 Spain

Бархатные костюмы испанцев были в основном черными, коричневыми и серыми, то есть повторяли цвета главных монашеских орденов. В этом сказывалось возросшее влияние церкви (особенно при фанатичном католике Филиппе II Осторожном).

мужской придворный костюм

Рыцарь облаченный в латы, пользовался большим почетом. В XVI веке распространяется огнестрельное оружие, и латы постепенно утрачивают свою защитную роль. Но в костюме они остаются знаком благородного происхождения, древности рода. Дворяне позировали перед портретистами, иногда надев только одну какую-либо деталь-кирасу (часть доспехи, покрывающая грудь, плечи и спину) порою латы изображались отдельно от фигуры где-нибудь рядом на полу.

Под металлические латы надевали стеганную куртку. На ее основе сформировался новый тип распашной одежды-хубон. В мужской костюм начинают вышивать ватные прокладки, что бы придать телу идеальные, по представлениям той эпохи, пропорции-расширить линию плеч, создать выпуклую грудь. В XVI веке хубон более всего напоминает кирасу. Ему придавали жесткую форму с помощью пакли, конского волоса и даже опилок. В 70-х гг. на хубоне появляется «гусиное брюхо»: передня часть, набитая волосом или опилками, не только повторяла форму доспеха, но и почти так же надежно защищало в бою.

В штаны, между двумя подкладками тоже набивали пух, конский волос, вату или сено, чтобы они имели шарообразную форму. Подобный костюм нашел распространение во всех странах Западной Европы. В это время испанские короли играли ведущую роль в европейской политике и естественно, что испанский двор формировал общеевропейскую моду. Испанский придворный костюм можно считать образцом интернациональной моды, хотя в каждой из стран они получили свою интерпретацию и развитие.

Эта мода идеально выразила образ неприступного аристократа-закованного словно рыцарь в латы, в черный костюм, с конусовидным негнущимся верхом, весь покрытый как бы кованной вышивкой из металлических нитей, каменьев и золотых кружев. Верхней одеждой служил плащ, длина которого свидетельствовала о степени знатности его обладателя-чем короче плащ, те более высокороден человек. Плащ усиливал впечатление тяжелого верха на тонкие длинные ногах, обтянутые шелком чулок, в шарообразных коротких штанах. Смысловым центром костюма аристократа-католика стал огромный воротник-колесо, охватывавший голову так плотно, что она казалась головой Иоанна Крестителя на блюде Соломеи. Воротник, который стоил целое состояние, способствовал возвращению вилки ( изобретенной греками, но забытой) за обеденный стол.В это время вилка приобрела особенно длинный черенок. Что бы не испачкать огромный накрахмаленный воротник, блюдо резалось на кусочки и плавными движениями вилкой перемещалось в рот. Трапеза грандов производила впечатление торжественности и некоего пренебрежения к пище смертных.
Обувались испанцы в мягкие туфли, называемые «волчьи лапы», с узкими носами, украшенными овальными разрезами, похожими на когти. К военному костюму надевали длинные сапоги из кожи с узкими голенищами.

Читайте так же:
Кремовые джинсы женские с чем носить

Дольше, чем где бы то ни было в Европе, в Испании сохранился средневековый рыцарский уклад. Воинская доблесть и отчаянное удальство

Образ дополняли аскетическая бледность и горящие религиозным светом глаза. Воинственность испанцев связана с невероятной национальной гордостью присущей всем сословиям , что наложило отпечаток даже на христианство, которое в Испании приобрело иступленный мрачный характер.

Женский костюм

Поскольку христианская мораль полагала тело греховным, испанские придворные женские платья не имели ни декольте, ни распашных юбок. Костюм грандесс всеми возможными способами скрывал тело, оставляя открытыми только лицо и кисти рук.

Эталоном красоты считалась худая, стройная фигура, с совершенно плоской грудью. Грудь грандесс жестоко, пыточно стягивал металлический корсет с острым, твердым выступом на животе, благодаря чему лиф плавно переходил на юбку, придавая всему торсу вид треугольника или воронки. Он формировал фигуру соответсвующую представлениям высокородных испанцев о красоте знатной дамы: плоская грудь и тонкая талия (до 35см в обхвате). Изнутри такой корсет обшивалм кожей или бархатом. Его надевли на голое тело или поверх рубашки. девочки из дворянских семей начинали носить их с ранних лет.

Баллонообразные рукава, огромные круглые воротники, головные уборы-все делало верх женского костюма похожим на мужской. Костюм эстетически отрицал пол. При этом форма груди непременно обозначалась двумя полукружиями жемчужных нитей поверх гладкого лифа. Вторые рукава — отлетные, расширенные или разрезанные поперек по внутренней поверхности на уровне локтя, похожие на тяжелые парчовые крылья, напоминали об ангельской добродетели испанской аристократки.

Для выражения чувств испанской аристократке были оставлены только кисти рук и лицо. Женское сердце жестоко сжималось металлическим корсетом.

Портреты испанских инфант. Дата портрета Изабеллы 1584г, Маргариты 1664. Испанская мода сохраняет каркасное платье, изменяя его по горизонтали

Портреты испанских инфант. Дата портрета Изабеллы — 1584 г., Маргариты — 1664 г. Испанская мода сохраняет каркасное платье, изменяя его по горизонтали.

Испанская мода подарила миру на долгие годы жесткий каркас юбки, принятый с восторгом во всей Европе. Вердугос (каркас юбки) часто называли «хранителем добродетели», потому, что он жестким конусом окружал фигуру от талии до пола так, что не видно было и кончиков башмака. «У королевы нет ног» — гласил этикет. Полностью прятала фигуру и распашная одежда-марлот. Верхнее платье шилось либо вообще без рукав, только с козырьками-эполетами или валиками на проймах, либо у него были откидные рукава, позволяющие видеть длинные узкие рукава кофты. Платья шили из шелка, парчи, тонкого сукна, бархата и расшивали золотом, золотыми галунами, жемчугом, ювелирными розетками, украшали шелковыми и парчовыми лентами с металлическими наконечниками (пунтасы).

В ХVI веке костюм как бы собирали из отдельных деталей: к лифу пристегивали или привязывали оборку-баску, рукава, воротник, манжеты. Лиф, рукава и юбка из одинаковой ткани составляли одно платье, но части одежды можно было комбинировать, получая различные варианты нарядов. Подобный костюм вместе с железным каркасом и корсетом весил много килограммов, благодаря чему походка знатной испанки приобретала величественность.

Костюм собирался из отдельных частей. Воротник и манжеты могли стоить целое состояние

Костюм собирался из отдельных частей. Воротник и манжеты могли стоить целое состояние.

В XVI веке испанцы начали выращивать культуры, привезенные из Америки — кукурузу, помидоры, картофель. Из картофеля научились извлекать крахмал, который использовался не только в кулинарии, но и повлиял на форму воротников. В начале XVI века, стойку хубона украшал узкий складчатый рюш из белого полотна, называемый в Испании «гергера», во Франции «фреза», в Англии «рафф».

Благодаря тому что воротник начали крахмалить, во второй половине столетия его размеры стремительно увеличились. В конце века он превратился в огромный «мельничный жернов». Такой воротник тесно обтягивал шею, и голову нужно было держать высоко поднятой, что было органично для образа гордого аристократа испанца.

Жесткую складчатую форму воротникам придавали с помощью специальных щипцов — плоили. Плоеный воротник дополняли плоеные манжеты из белого полотна, отделанные по краю кружевом. Умение плоить воротник и манжеты очень ценили, этому обучались многие знатные дамы. Поскольку воротник обшивали драгоценным кружевом, стоил он целое состояние. Чтобы во время еды не запачкать соусом или подливом дорогую вещь, вспомнили о таком изобретении как вилка. С тех пор в высших слоях общества есть руками стало неприлично.

Костюм дополняли серьги, перстни, подвески, ожерелья и цепи, перчатки, веер из страусовых перьев и тончайший носовой платок, отделанный кружевом. Головные уборы были традиционные испанские чепцы кофья-де-папос из тонкой ткани, расшитые золотом, а так же напоминающие мужской ток. Испанки носили высокие прически из завитых или зачесанных наверх волос.

Длительное пребывание испанцев под (мавританской) мусульманской культурой объясняет распространение в Испании обычая для женщин накидывать на голову покрывало при выходе на улицу. В XVI веке оно напоминало чадру мусульманок-это была плотная ткань, часто черная. Впоследствии покрывало превратилось в знаменитую мантилью из черных кружев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector