1uomo.ru

Мода и Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Венец маховика зил 130 размер 1

Венец маховика зил 130 размер 1

В мануалах написано,что использовать крепеж по другому разу НИЗЯ Токмо новое!,старое.уже вытянулось и стало хрупким, после сертифицированной 2 метровой трубы превышающей Момент затяжки для
болтов крепления маховика к фланцу коленчатого вала 13,5-15.0кгс.м
Так, что ОТКРУЧИВАЙ и при затяжке используй Динамометрическую трубу

И тебе просто певезло Маховик после проточки надо БАЛАНСИРОВАТЬ Это -убирает излишнюю вибрацию двигателя и не напрягает подшипники коленчатого вала,к тому же(при исправных других системах)
работает,как гироскоп-стабилизатор на наших дорогах.

булс каков вопрос таков ответ.

ответы просто отпад. я так красиво ответить не могу

Последний раз редактировалось Иван 24 сен 2011 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Извечный спор, как правильно. как нужно. и как можно.

Может и можно балансировать вал и маховик по отдельности, но, памятуя их обороты и степени точности станков, хотелось бы вместе. А так. У кого как получается. Вибрация, это такая хрень, к которой привыкаешь и не замечаешь. А стаканчик кофе можно и в руках подержать. По науке поршни с шатунами надо вывешивать и выводить в ноль. По жизни этим мало кто заморачивается. Пишут буржуи в мануалах, что болты с головы один раз закручиваются, но мы-то грамотные, что это за болт такой, одноразовый? А потом удивляемся, что мотор после нашего вмешательства как-то не так звучит. Вы не подумайте, я и сам такой, просто мысли вслух.

Но пытаться стремиться к идеалу никогда не будет лишним, особенно если для этого не так много усилий приложить надо.

По теме. Больше всего понравился совет про динамометрический ключ. Как-то от него спокойствием веет. Ну и болты промазать по резьбе и под головкой. Для равного усилия. А чем мазать, мазутой или герметиком резьбы, решать ТС.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей.
Эрих Мария Ремарк

Если интересует теория,то прочти.По жизни все предпологают,что все отбалансировано на эталонный вал."Фиксатор" резьбы очень полезная опция,цвет синий и не наш.

Home Марка авто Системы ЗИЛ-5301 Двигатель Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Зил – 5301 (Бычок) — Двигатель
24.05.10 00:44

Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку.

Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив,

Рис. 3-28. Станок мод. 40У-314 для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:

1 — прибор для определения места дисбаланса; 2 — измерительная линейка для определения дисбаланса; 3 — уровень; 4 — стрелка для определения угла поворота лимба; 5 — лимб; 6 — оправка для статической балансировки шкива коленчатого вала; 7 — балансируемый шкив; 8, 9 и 10 — оправки для статической балансировки соответственно маховика, нажимного и ведомого дисков сцепления

dv59Рис. 3-27. Выпрессовка переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:

а — винтового; б — ударного; 1 — захваты; 2 — держатель захватов: 3 — упор;5 — направляющий вал; 6 — рукоятка:

7 — подшипник; 8 – маховик коленчатый вал, нажимной и ведомый диски сцепления), надо проводить на станках мод. МС-

970 или ПБМ-4. Менее точная статическая балансировка этих деталей производится на станках мод. 40У-314 (рис. 3-28).

Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатуннопоршневую группу на шатунной шейке.

Балансировочный груз (рис.3-29) состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами, изготовленными из стали 40Х (ГОСТ 4543-71), с

твердостью 35. 40 НРСэ.

Наружная и внутренняя поверхности определенных диаметров и торцы груза окончательно обрабатываются после соединения полуколец болтами.

Внутренний диаметр груза равен О^2! мм, где О – диаметр шатунной шейки.

Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняется по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируется статически на оправке с точностью 2 г см так,
чтобы центр тяжести груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.Масса грузов для балансировки коленчатого вала без пробок, с маховиком и сцеплением в сборе для шатунных шеек номинальных и ремонтных размеров подбирается в соответствии с рекомендациями ОГКПО ММЗ.

Ведомый диск сцепления в сборе балансируется относительно боковых поверхностей шлиц ступицы при установке одного — трех грузиков (рис. 3-30), которые крепятся к диску усиками. После их отгибки обеспечивается неподвижность соединения. Остаточный дисбаланс — не более 25 г см.

Балансировочные грузики изготавливаются из листовой стали 08 толщиной 2,0 мм и массой 12 г; толщиной 1,2 мм и массой 7,5 г.

Диск нажимной сцепления с кожухом в сборе балансируется относительно рабочей поверхности нажимного диска и двух диаметрально расположенных отверстий крепления кожуха к маховику, сверлением отверстий диаметром 13,8 мм в бобышках под пружинами на глубину не более 23 мм. Между опорными поверхностями диска и кожуха расстояние должно быть 9,8 ±0,1 мм при допуске непараллельности этих поверхностей 0,03 мм. Остаточный дисбаланс должен быть не более 0,5 Н-см.

После балансировки установочные отверстия метятся. При любой повторной установке по тем же отверстиям дисбаланс должен быть не более 90 г-см.Коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе балансируется относительно крайних коренных’ шеек при сверлении отверстий диаметром 15 мм (на глубину не более15 мм, при расстоянии между ними не менее 5 мм) на расстоянии 184 мм от оси вала в незакрытых кожухом сцепления сегментах рабочей поверхности маховика или при сверлении

Читайте так же:
Как сшить нерпу выкройка

Рис. 3-29. Балансировочный груз, устанавливаемый на шатунные шейки коленчатого вала: 1 — разъемный груз в сборе; 2 — полукольцо груза;3 — болт крепления полуколец: 4 — риска (метка) размером 0,3 х10 мм,нанесенная на наружной поверхности обоих полуколец

Рис. 3-30. Балансировочный грузик,устанавливаемый на ведомом диске сцепления: 1 — грузик; 2 — расположение балансировочных грузиков на диске;

8 — размер по толщине, подбираемый при балансировке

Остаточный дисбаланс на каждом конце вала — не более 350 г-мм. После балансировки обезличивание деталей не допускается.

Если необходимо заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, то перед снятием маховика с вала его следует выпрессовать с помощью винтового съемника мод. И 803.16.000 (рис. 3-27,а) или, сняв маховик, выпрессовать подшипник с помощью ударного съемника мод. 2476 (рис. 3-27,6). Установив захваты на торцы колец подшипника, их раздвигают резьбовым упором 3,
Остаточный дисбаланс со стороны сцепления (маховика) должен быть не более 70г-см.

Перед балансировкой на каждую шатунную шейку одевается груз, а ведомый диск сцепления центрируется относительно внутреннего диаметра подшипника на фланце коленчатого вала с помощью первичного вала коробки передач или специальной оправки.

ctr61t00001В табл. 3-4 приведены основные монтажные сопряжения кривошипно-шатунного механизма.

Картер сцепления. Картер сцепления отлит из чугуна. Лапы задних опор дизеля выполнены литыми вместе с картером сцепления.

Поверхности картера, сопрягаемые с блоком цилиндров и с коробкой передач, могут иметь допуск плоскостности 0,15 мм.

Высота опорных лап картера должна быть в пределах 69,26. 70,00 мм. Износ опорных лап по высоте допускается до 64 мм. Диаметр отверстий для болтов задней опоры дизеля должен быть в пределах 20,00. 20,28 мм. При большем износе допускается развертывание
отверстий и установка втулок. Допуск параллельности торцовых поверхностей картеров, сопрягаемых с блоком дизеля и коробкой передач, составляет 0,05 мм на длине 100 мм.

Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия, центрирующего коробку передач, составляет 0,15 мм.

Картер сцепления монтируется на блок с помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока. При замене картер сцепления размещается на центрирующих штифтах и закрепляется болтами, момент затяжки — 80. 100 Н-м.Соосность отверстия, по которому центрируется коробка передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала проверяется после установки коленчатого вала (рис. 3-31).Проверка ведется с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала.
< Предыдущая Следующая >

Самодельная бетономешалка.

Всем привет! досталась мне такая мешалка всё застывшее было почти всё отколупал но подшипники тоже всё в растворе было решил их поменять. Немогу разьеденить редуктор от шнека, может кто сталкивался. Вал у редуктора длинный или короткий должен быть?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

L.O.S. редуктор какой будет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Парни, приветствую. хочу сделать бетономешалку ( скажем не совсем для больших пропорций ) . Раньше я по хозяйству все с помощью миксера мешал , мне хватало , но блин, хорошие люди избавили меня от такой возможности , стырыли одним словом..В общем, имеется емкость примерно 100 л, старая стиралка "Алеся " вот ее ТТХ ( движка )

Номинальное напряжение — 220В
Номинальная мощность — 180 Вт
Частота тока — 50 Гц
Номинальная частота вращения — 1350 об/мин
Номинальный ток — 1,7 А
Коэффициент полезного действия — 0,55
Коэффициент мощности — 0,92
Средний уровень звука на холостом ходу — 50дБа
Номинальная емкость конденсатора — 10 мкФ
Номинальное напряжение конденсатора — 450В

Вопрос, не слабоват ли будет мотор?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Александр12 , лопатки для смешивания конечно будут(они как и усилители для потдержки)на дно если все будет ладно от пятака на трубку будут раскосы+ на дне усиление "солнышком"

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Верх надо сделать с сужением и внутри полосы для лучшего смешивания.Редуктор неплохой,вот только,ИМХО,слабовато нижнее крепление бочки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Всем доброго времени!Как и у большинства рано или поздно приходит нужда в бетономешалке,вот и со мной это случилось. .Есть прикидки

все пока собрано на прихватки. кто что скажет по данной конфигурации?(редуктор точно не знаю от чего,но говорят от лебедки.Передаточное около 60:1,движок будет от стиралки))

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Maxim80 , Рама, двигатель, ремень, два шкива и емкость, вроде ничего сложного, а схем хватает, плохо искал наверно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nikyer написал:
Помогите, пожалуйста, идентифицировать редуктор:

nikyer ,
Этот редуктор с электродвигателем на 180вАт 380v применяется в котельных на клапанах для воды, шиберах и т.д, верхнее часть с контактами у вас сломана вам она не нужна .просто вырезаем сверху из метала крышку и закрываем редуктор .
Обороты не большие для бетономешалки не пойдёт.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Помогите, пожалуйста, идентифицировать редуктор:

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Благодарю всех за помощь в ремонте бетономешалки!
От себя добавлю- когда все собрал по схеме и стал запускать двигатель через конденсатор-
чуть не спалил пусковую обмотку элдвигателя- из за непровереного пускателя —
кнопка недожимала контакты питания рабочей обмотки !
Успехов Всем .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микаэл написал :
Пока не поздно брось затею с дисками .

А таки бросил,сильно тяжелая бы вышла "груша" эта, "намутил" тут вот такую , в принципе идея сделать как-то так

"Кентавры" (клоны 105-ки и 135-ки)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Здорово! Обязательно возьму себе на вооружение.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Фотки сделал, а вот как их сюда загрузить с телефона? Наверно проще в газете напечатать. Битый час пытаюсь загрузить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Petro44 написал :
Самое обидное, что подшипники пластмассовые

Чего ж тут обидного? Капролон, а втулка похоже из него, очень даже не плохо работает на "трение скольжения".
К этому чуду только электропривод добавить и было бы совсем не дурно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SMAIL написал :
Это не подшипник,это втулка. При желании можно и переделать. Не тяжело за такой шкивок ворочать?

А может, сделать втулочки из латуни? Выдержат ли они нагрузку?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SMAIL написал :
К сожалению "агрегат" оставлен в деревне. А так всё верно, планировался использоваться как универсальный привод.

Если будет возможность,надосуге, после уикенда в деревне,сбросить пару фоток на форум,для более понятной картинки.
Уж больно интересная конструкция,учитывая то что двигатели от стиралок это не дефицит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Как шить платьебандо без выкройки

Тяжело, конечно. Тут ручка здоровенная была, но особго смысла в ней не было: через пять минут Шварценеггера надо звать, кто угодно устанет. Есть ещё рывок в тот момент, когда бетон с дна на крышку переваливается. Пару раз крутнуть можно в потом.

Думаю, если редуктор без пластиковых втулок, вварить на стойки мешалки обоймы для подшипников и установить нормальный шкив+мотор. Рекомендовали, также, сделать (вварить) посреди бака двойную решетку, чтоб лучше перемешивалось.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Это не подшипник,это втулка. При желании можно и переделать. Не тяжело за такой шкивок ворочать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Всем здравствуйте! Имею бетономешалку, которую, очевидно, придется крепко переделывать. Сделана она по типу "пьяной бочки". Только бочка вращается не в горизонтальной плоскости, а переворачивается "через голову". То есть, смест перекатывается со дна на крышку. Крышка закрепляется в проушинах металлической полосой с резиновым уплотнением. По мысли создателей, бетон так не должен вытекать. Но жидкий, всё равно течет:-). Самое главное — бетономешалка с ручным приводом. Шкив это я надел. Думал мотор поставить. Но уж больно подшипники слабые,пластиковые. Боюсь, долго они не выдержат.

Внутри есть редуктор, но крутить ручкой тяжело, поэтому, начал ставить шкив.

Шкив вместо ручки

Мешает она нормально. Жидкую смесь, по крайней мере.

Самое обидное, что подшипники пластмассовые

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

К сожалению "агрегат" оставлен в деревне. А так всё верно, планировался использоваться как универсальный привод.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SMAIL , Интересная идейка ,подкрепить бы её фотоотчетом ,дабы было ещё понятнее.Такую конструкцию тогда можно использовать в других устройствах,если она себя оправдывает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Хочу поделиться идеей использования электродвигателей от старых стиральных машин. А точнее по сборке двух одинаковых по характеристике в "тандем". С учётом того, что у обоих двигателей имеется одинаковое соединение подшипниковых крышек,- удаляем штатные шпильки М8 и заменяем общими объединяющими оба двигателя. На коротком валу первого двигателя(это задняя часть)делается радиальный разрез шириной 5мм занимающий 1/2 посадочного места подшипника(на время работы его нужно снять). На длинном валу второго делаем тангенциальные разрезы оставляя теже 5мм. Тем самым получая сочленение валов 1и 2 двигателей. Пусковую обмотку второго двигателя не использовал, хватило и без неё. Тандем использовался на "циркулярке" с диском 200мм, соотношение шкивов 110мм на моторах, 60мм на валу. Может кому пригодиться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

keem Ладно с этим двигом все понятно.спасибо за консультацию.
Сегодня кстати ещё один двиг в гараже нашёл полностью рабочий,трёхфазный асинхронный,работает от 220,вот параметры:
Тип 4АА80А4КУЗ
0,55 кВт,1400 об.мин,50Гц,
Весит порядка 5 кг.
Я к тому спрашиваю,потянет ли этот двиг 60 литровую бочку?
П-11М уж больно габаритен и тяжеловат

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Однако?!
Ну чтож, если есть желание повозится с этим движком, надо определить схему включения звезда или треугольник.

LVN написал :
На один провод- фазу, на другой-ноль. Третий провод соединяешь с первым или вторым через конденсатор, бумажный, где-то 60 мкф на 400 вольт.

Затем включить и замерить потребляемый ток на холостом ходу. Если он больше 3 А то это треугольник, если меньше — звезда. Далее расчет конденсатора по приведенной ссылке.
Странно, что нет клемм. У меня был такой двигатель когда-то. Все по человечески 6 клемм. А тут только три провода
Может его перематывали?
Честное слово, поставьте П-11М. На Вашу 60 литровую бочку он вполне потянет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

keem написал :
ЭО-90 L-6 переменного тока трехфазник. Может быть подключен по треугольнику и звезде. Посмотрите клеммную коробку. Там должно быть 6 выводов в виде шпилек с резьбой М4 или М5. На обороте крышки клеммной коробки должна быть маркировка выводов обмоток. Подключить этот двигатель к однофазной сети нужно через конденсатор. В помощь ссылка

вот собственно вид клеммной коробке изнутри. что скажете?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Seva30 , На один провод- фазу, на другой-ноль. Третий провод соединяешь с первым или вторым через конденсатор, бумажный, где-то 60 мкф на 400 вольт. Если нет конденсатора, третий провод оставляем свободным- можно попробовать намотать веревку на вал и раскрутить. Этим можно проверить только работоспособность. Мощности не будет. Это на мой непрофессиональный взгляд.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

keem написал :
Тогда я не понял Вашего вопроса

Провод, включатель и вилку? Но для этого не обязательно быть электриком. Если Ваш П-11М уже приспособлен и без проблем подключается к сети 220 В 50 Гц используйте его. По характеристикам он потянет.

с П-11М с подключением все ясно!
я спрашивал как подключить второй двиг из которого торчат три провода)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Seva30 написал :
П-11М достался полностью рабочий, поэтому в нем что либо делать не нужно, его только в розетку включай и все

Тогда я не понял Вашего вопроса

Seva30 написал :
что нужно сделать (приобрести) чтобы запустить этот движок.

Провод, включатель и вилку? Но для этого не обязательно быть электриком. Если Ваш П-11М уже приспособлен и без проблем подключается к сети 220 В 50 Гц используйте его. По характеристикам он потянет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

keem написал :
П-11М двигатель постоянного тока, поэтому если нет опыта лучше с ним не заморачиваться. ЭО-90 L-6 переменного тока трехфазник. Может быть подключен по треугольнику и звезде. Посмотрите клеммную коробку. Там должно быть 6 выводов в виде шпилек с резьбой М4 или М5. На обороте крышки клеммной коробки должна быть маркировка выводов обмоток. Подключить этот двигатель к однофазной сети нужно через конденсатор. В помощь ссылка
Ток треугольника 5,3 А, звезда 3,1 А. Для расчетов. Учитывайте, что будет потеря мощности. около 70 процентов. Малая частота 940 в пользу, крутящий момент выше и пуск загруженной мешалки легче. Может обойдется без пускового конденсатора. Хотя надо пробовать.

П-11М достался полностью рабочий, поэтому в нем что либо делать не нужно, его только в розетку включай и все (кто то до меня уже смонтировал на нем все под 220V)
а вот ЭО-90 L-6 надо думать как подключить. Щас попозже в гараже буду досконально его сфоткаю, че там в клемной коробке есть

Читайте так же:
Боди лифт ниссан патфайндер r51 своими руками

Технологический процесс ремонта маховика двигателя ЯМЗ-238ФЕ

Ремонт автомобилей является объективной необходимостью, которая обусловлена техническими и экономическими причинами.

Во-первых, потребности народного хозяйства в автомобилях частично удовлетворяются путем эксплуатации отремонтированных авто.

Во-вторых, ремонт обеспечивает дальнейшее использование некоторых элементов авто, которые не полностью изношены.

В-третьих, ремонт способствует экономии материалов, идущих на изготовление новых авто. При восстановлении деталей расход металла в 20….30 раз ниже, чем при их изготовлении. Увеличение масштабов производства авто приводит к росту абсолютного объема работ.

Техническое совершенство авто с точки зрения их долговечности и простоте ремонта должно оцениваться не с позиции возможности исправления и восстановления изношенных частей, а с позиции необходимости создания автомобилей, требующих при ремонте лишь мало трудоемких разборо-сборочных работ, связанных со сменой взаимозаменяемых быстро изнашиваемых деталей и узлов. В последние годы наметилась тенденция ограничения малоэффективного капитального ремонта (КР) и увеличения доли амортизационных отчислений, выделяемых на замену изношенного и морально устаревшего оборудования машин. Многочисленные исследования показывают, что первый КР , как правило, это все слагаемые экономических затрат общественного труда, выгоднее приобретения новой машины. Это объясняется двумя обстоятельствами:

-фактические затраты на первый КР большинства видов машин и оборудования обычно не превышает 30-40% балансовой стоимости, повторные же ремонты обходятся значительно дороже; большинство видов машин подвергаются первому КР, как правило, до наступления морального износа. Перспектива должна быть в том, чтобы автомашина подвергалась КР за весь срок службы, только один раз. Авторемонтные предприятия, получив значительное развитие, еще не в полной мере реализуют свои потенциальные возможности. По своей эффективности организационного и технического уровня оно все еще отстает от основного производства автомобилестроения. Качество ремонта остается низким, стоимость высокой, уровень механизации достигает лишь 25-40%, вследствие чего производительность труда в два раза ниже, чем в автомобилестроении. Авторемонтные предприятия (АРП) оснащены ,в основном, универсальным оборудованием большой степени изношенности.

Эти негативные стороны современного состояния авторемонтного производства и определены пути его развития. Огромные потенциальные возможности кроются в организации и внедрении агрегатного и узлового методов ремонта. Применение этих прогрессивных норм организации ремонтного обслуживания автомобилей позволяет полнее использовать ресурс агрегатов и деталей, сократить простои в работе, значительно повысить срок службы автомашин и агрегатов до КР и это, в свою очередь, ведет к сокращению общего количества КР. Важным элементом считается создание необходимой технической базы, которая предопределяла бы внедрение прогрессивных форм организации труда, повышения уровня механизации работ , оборудования, сокращение затрат труда и средств производства. Анализ практики показывает, что структура ремонтной базы автомобильного транспорта должна состоять из предприятий трех типов соответствующих уровню технической сложности выполняемых ремонтных работ:

-мастерские АТП, выполняющие мелкий ТР без разборки агрегатов;

— базы централизованного наиболее сложного текущего ремонта.

— заводы по КР агрегатов (автомобилей), организацией которых должен быть обязательный капитальный ремонт.

Целью данного курсового проекта является разработка технологического процесса ремонта маховика.

2. Расчет размеров производственной партии ремонтируемой детали

Количество деталей в партии определяется по формуле:

где n –количество деталей в партии;

Ni- количество деталей заданного наименования по годовой программе выпуска;

пp- коэффициент ремонта ( из задания);

253 – количество рабочих дней в году.

где N – заданная программа ( из задания); N =4000.

M – количество деталей заданного наименования у одного автомобиля, m = 1.

N′ = N * m = 4000 * 1 = 4000 (деталей).

n = 4000 * 0,25 / 253 = 3,95 (дет.)

3. Разработка технологического процесса ремонта детали

3.1 Характеристика ремонтируемой детали и условия ее работы

Маховик служит для обеспечения равномерной работы двигателя, вывода поршней из мертвых точек, облегчая пуск двигателя и движения автомобиля с места. Для пуска двигателя стартером на маховик по окружности напрессован зубчатый венец. Маховик относится к деталям класса "диски с гладким периметром". Изготовлен маховик из чугуна марки С 4 18-36.

При передачи крутящего момента на ведомые элементы присутствует сила трения.

Трущиеся поверхности изнашиваются, главным образом, при относительном их проскальзовании, сопровождающийся при этом вибрацией деталей. Разрушительным фактором при работе маховика является трение и вибрация.

3.2 Выбор способа ремонта детали

Изношенную или поврежденную резьбу ( более двух ниток) в отверстиях маховика заваривают и рассверливают. После зачистки наплавленного металла до уровня основного сверлят отверстие, зенкеруют фаску и зенкеруют отверстия на определенную глубину и нарезают резьбу в соответствии с размерами на рабочем чертеже.

Глубокие риски, задиры и выработку на рабочей поверхности маховика устраняют точением до размера не менее установленного техническими требованиями.

3.3 Выбор установочных баз

Установочными базами при механической обработке маховика служат, как правило, наружные или внутренние цилиндрические поверхности и торец.

3.4. Схема технологических процессов

Наименование и содержание операции

1-я схема: срыв резьбы в отверстии крепления сцепления

Читайте так же:
Как шить платьебандо без выкройки

2-я схема: износ торцевых поверхностей, установка ведомого диска сцепления

мини бизон. Страница 6 из 80

Хорошо,присоеденительные совпадают. А модуль зуба? Раз на бендексе 10 зубьев,тогда модуль 3,75.А под наш венец надо если я не ошибаюсь 4,25.Так ? Блин опять я забадываю тебя этим модулем.Получается евро-2 не лодойдет по модулю?

Вот про этот драндулет я всё толковал. Полка для крепления пневмокомпрессора. Поворотный рычяг декомпрессора в кабине не сфотал.

Хорошо,присоеденительные совпадают. А модуль зуба? Раз на бендексе 10 зубьев,тогда модуль 3,75.А под наш венец надо если я не ошибаюсь 4,25.Так ? Блин опять я забадываю тебя этим модулем.Получается евро-2 не лодойдет по модулю?

бендекс ямз 236-238 старого образца модуль 4.25,если сартера изготовления одного завода бендекс взаимозаменяем

Не знаешь, венец от СМД-31 на наши маховики подходит? Там-же модуль 3,75.Если заменить венец,тогда пожалуй можно современный стартер поставить.И не ломать голову с заменой бендекса.Как думаешь?

Не знаешь, венец от СМД-31 на наши маховики подходит? Там-же модуль 3,75.Если заменить венец,тогда пожалуй можно современный стартер поставить.И не ломать голову с заменой бендекса.Как думаешь?

на смд-31 бендекс 10-зубов, на смд-21 11-зубов, во всем остальном стартера подходят. венец у смд-21 и смд 22 одинаков.

Вот про этот драндулет я всё толковал. Полка для крепления пневмокомпрессора. Поворотный рычяг декомпрессора в кабине не сфотал.

Витёк — зачетная мысль по состыковке такой телеги с рамой. А вариант поближе посмотреть??

на смд-31 бендекс 10-зубов, на смд-21 11-зубов, во всем остальном стартера подходят. венец у смд-21 и смд 22 одинаков.

Это мы знаем. Вопрос в том — взаимозаменяемы или нет венцы четырех котловых СМД и шести котловых?

Не знаешь, венец от СМД-31 на наши маховики подходит? Там-же модуль 3,75.Если заменить венец,тогда пожалуй можно современный стартер поставить.И не ломать голову с заменой бендекса.Как думаешь?

Было бы неплохо.Поищу маховик Дон для примерки.Интересно какой венец на смд23 стоявшем на дон 1200?

КАТАЛОГ смд31
2 31-0402-2-01 Маховик
3 23-0405 Венец маховика
Каталог смд 23

1 23-04С6-1 Маховик
2 22-0402-2А Маховик
3 23-0403 Венец маховика
По каталогу есть отличие, нужно смотреть в живую.

на смд-31 бендекс 10-зубов, на смд-21 11-зубов, во всем остальном стартера подходят. венец у смд-21 и смд 22 одинаков.

Это мы знаем. Вопрос в том — взаимозаменяемы или нет венцы четырех котловых СМД и шести котловых?

У смд-31 скорее всего наружный диам. больше,а вот внутренний может быть и одинаков. не пойму зачем вам это. я на смд-18 выбросил картер маховика под пускач, а поставил под стартер с смд-31 и стартер с 11-зуб.

Вот про этот драндулет я всё толковал. Полка для крепления пневмокомпрессора. Поворотный рычяг декомпрессора в кабине не сфотал.

Витёк — зачетная мысль по состыковке такой телеги с рамой. А вариант поближе посмотреть??

У смд-31 скорее всего наружный диам. больше,а вот внутренний может быть и одинаков. не пойму зачем вам это. я на смд-18 выбросил картер маховика под пускач, а поставил под стартер с смд-31 и стартер с 11-зуб.

Та мы ж колдуем самопальный картер маховика под кпп камаз.И хочется поставить современный редукторный стартёр. А у него «зубов» не хватает, а значит и модуль не той системы, что на маховике нарезан.Вот и пришла мысля, а если 31-го присобачить, там вроде «зубы» те что надо, если конечно подойдет.

У смд-31 скорее всего наружный диам. больше,а вот внутренний может быть и одинаков. не пойму зачем вам это. я на смд-18 выбросил картер маховика под пускач, а поставил под стартер с смд-31 и стартер с 11-зуб.

Та мы ж колдуем самопальный картер маховика под кпп камаз.И хочется поставить современный редукторный стартёр. А у него «зубов» не хватает, а значит и модуль не той системы, что на маховике нарезан.Вот и пришла мысля, а если 31-го присобачить, там вроде «зубы» те что надо, если конечно подойдет.

модуль венца маховика и бендекса одинаков,что на смд-18,что на смд-31. проще (раз уж вы изготавливаете самопальный картер маховика и не существует современного редукторного стартёра с бендексом 11-зуб.) на 1.8мм сместить к маховику центр крепления стартера.

Mad Max У смд-31 посадка венца390мм наружный по зубам 435 толщина венца25.мерял линейкой.фотки могу вечером если нада

Mad Max У смд-31 посадка венца390мм наружный по зубам 435 толщина венца25.мерял линейкой.фотки могу вечером если нада

маховик смд 14 посадка совпадает, нужно искать венец дон

Может кому и пригодится , Картинки 1.2.3. картер сцепления с камазенка + картер маховика зубренка .
Картинка 4. картер сцепления зубренка +картер маховика смд производства «» БМЗ»» По идеи картер сцепления камазенка подойдет к картеру смд , Картер камазенка подходит к кпп камаз 5 ступке (взято а авито ) автор соединения картера сцепления камазенка и картера маховика зубренка Бориска форумчанин .

Mad Max У смд-31 посадка венца390мм наружный по зубам 435 толщина венца25.мерял линейкой.фотки могу вечером если нада

Огромное спасибо, Антон!

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

Читайте так же:
Как сшить ковер из мягких игрушек

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

Вот и я много раз задумывался, зачем им кпп-камаз . Кпп зил ходит без проблем под нагрузкой СМД .
Но видно у кого что имеется в наличии тот с того и ляпает.

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

ООпаа , а сам предлагал ставить колёса одинакового размера Зад=перед. раздатка то с разными числами потребуется .

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

ООпаа , а сам предлагал ставить колёса одинакового размера Зад=перед. раздатка то с разными числами потребуется .

Я предполагаю что кпп камаз нужна именно с делителем для большего выбора передач! А с кпп зил скорость не быстрая будет? В принципе я и сам собирался собирать д245 и кпп зил (130 или 131) так меньше переделок! А в чем разница между кпп зил 130 и 131 ?

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

ООпаа , а сам предлагал ставить колёса одинакового размера Зад=перед. раздатка то с разными числами потребуется .

Ну так я писал ранее, что на задний мост в РК будет включена вторая передача (прямая), а на ПВМ первая с передаточным числом 2,08. Благо РК Зил-131 это позволяет при срезе венца на вторичном валу.

Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.

ООпаа , а сам предлагал ставить колёса одинакового размера Зад=перед. раздатка то с разными числами потребуется .

Я предполагаю что кпп камаз нужна именно с делителем для большего выбора передач! А с кпп зил скорость не быстрая будет? В принципе я и сам собирался собирать д245 и кпп зил (130 или 131) так меньше переделок! А в чем разница между кпп зил 130 и 131 ?

Отсутствием ручника на КПП Зил 131, он перенесен на РК. По скорости КПП ЗиЛ и Камаз почти одинаковы. А делитель он не понижает, а на оборот повышает каждую передачу. При желании можно найти демультипликатор на КПП Зил.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector