1uomo.ru

Мода и Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Название деталей кроя

Название деталей кроя.

Мы уже знаем из первой части статьи на эту тему, что лоскут ткани раскраивается на детали кроя.

Одни детали кроя называют основными. Это спинка, полочка или перёд, подборт, рукава (для моделей с рукавами), передние и задние полотнища юбок, передние и задние половинки брюк.

И ни у кого, кто хотя бы мало-мальски понимает в пошиве одежды, не вызывает никакого сомнения, что любое изделие, без участия хотя бы одной из этих основных деталей, не состоится.

Хотя, ради справедливости вынуждена отметить, что мир моды стремительно движемся к тому времени, когда женский костюм, спинку, перёд и юбку, могут заменить узкие полоски — ремешки из какого-то, неизвестного ныне материала (персонаж Лилу, «Пятый элемент» Люка Бессона, автор костюма Жан-Поль Готье́.)

Смею надеяться, что не всех будут заставлять носить такую одежду и у женской половины человечества выбор всё-таки будет, может даже значительно больший, чем в наши дни.

Ну, это было, так, «лирическое» отступление. Продолжим.

Есть и другие детали кроя. Одежда без них «жить» конечно же смогла бы, но была бы скучной, «пресной». Эти детали кроя не менее важные для одежды, но в тоже время, их почему-то не называют ни основными, ни второстепенными или дополнительными.

Те, основные детали кроя, а эти, ни второстепенные, ни дополнительные.

Первые, часто называют крупными, а вторые, тоже такие же значимые и важные — мелкими.

И в сегодняшней статье речь пойдет именно вот об этих самых мелких деталях кроя.

Хотя это название тоже не совсем точное. Некоторые, называемые мелкими, детали, могут размерами походить на основные и даже превышать их. Например, при раскладывании лекал, какая-нибудь оборка или волан может занимать кучу места, больше чем основные детали вместе взятые.

Правильнее всего, наверное, будет так. Всё что выкраивается — всё детали кроя. А разложенный на ткани комплект лекал одной модели, и выкроенные все до одной, до самой последней, самой мелкой детали из этого комплекта, все они, на этом этапе, для этой определенной модели, являются основными деталями кроя.

Не основные мелкие детали выполняют на изделиях с практической и декоративной целью. И на готовом изделии, и как детали кроя, и там и там каждая из этих деталей имеет одно и то же название. При этом однослойные детали кроя называются так как готовые детали, а двухслойные ещё делятся на нижние детали, например, воротника, манжеты, клапана и т.д. и верхние детали, тех же воротника, манжеты, клапана и т.д.

1 karmany

2 volany

клапанов,

3 klapany

воротников

4 vorotniki

манжет,

5 manzhety

и обтачек (детали из основной или отделочной ткани, точь-в-точь повторяющие форму обрабатываемого ими среза),

7 obtachki

детали кроя которых (одна или две), имеют зачастую очень сложные формы, все остальные, так называемые, мелкие детали кроя — это лишь полоска ткани определенной длины и ширины.

6 detali kroya melkih detalei

Это полоска ткани, шириной, которую определят модель, настрачиваемая на лицевую или изнаночную сторону изделия для продевания в неё пояса или резинки.

Это деталь кармана прикрывающая вход в него.

Подзор.

Лоскут ткани квадратной или прямоугольной формы прикрывающий мешковину в разрезе кармана.

Мешковина.

Деталь из не основной ткани, из которой выполняются внутренние детали кармана.

Бейка.

Это полоски выкроенные из основной или отделочной ткани. Ширина полоски определяется моделью.

В основном их выкраивают под углом в 45⁰ к нитям основы. Но ровные, прямые срезы можно обработать бейками, выкроенными по долевой нити, и такая обработка встречается довольно часто, чуть реже по поперечной. Бейка так же может иметь форму подкройной детали.

Описанные выше, называемые нами мелкими, детали, могут быть однослойными, как то: обтачки, кулиски, подзоры, оборки, воланы, рюши. А могут быть сложенными вдвое, двойная бейка, листочка, мешковина. Или в четверо. Однослойная бейка, с заутюженными в два сгиба, припусками по продольными сторонам.

Читайте так же:
Дождевик для бега nike

Клапаны, паты, погоны, хлястики, шлевки, пояса, воротники, манжеты, бретели, рулики всё это выворотные детали. Их очень часто используют в одежде.

Выворотные детали могут состоять из одной детали кроя (полоска ткани, прямоугольник) которая сгибается пополам. Или из двух, нижней и верхней. И тогда, эти две детали имеют сложные формы.

Все описанные в этой статье, не основные детали кроя, и детали, которых получаются из этих самых деталей кроя, самых разных форм и предназначений, особенности их изготовления, ищите на страницах сайта, вводя название узла или детали в поисковую строку.

Может так случится, что описания выполнения каких-то деталей или узлов, на сайте пока нет. Но они обязательно появятся. Блог развивается, растет.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве швейных изделий следует пользоваться едиными названиями срезов и линий деталей кроя.

1. Перед — 2 детали :

  1. боковой срез;
  2. верхняя вытачка;
  3. срез проймы;
  4. плечевой срез;
  5. срез горловины;
  6. точка уступа;
  7. уступ борта;
  8. срез борта;
  9. л иния середины полочки;
  10. вытачки от cреза талии;
  11. срез низа.

2. Спинка цельная — 1 деталь :

  1. середина спинки;
  2. срез гзрловины спинки;
  3. плечевой срез;
  4. плечевая вытачка;
  5. пройма;
  6. боковой срез;
  7. срез низа;
  8. вытачка от среза талии

3. Рукав 2 детали :

  1. передний срез;
  2. срез оката;
  3. ло ктевой срез;
  4. срез низа.

4. Переднее полотнище юбки 1 деталь:

  1. боковой срез;
  2. срез лии (верхний срез юбки);
  3. вытачки от среза талии;
  4. середина переднего полотнища;
  5. срез низа.

5. Заднее полотнище юбки 1 деталь:

  1. середина заднего полот­нища (сгиб или срез заднего полотнища);
  2. вытачка от среза талии;
  3. срез талии (верхний срез юбки);
  4. боковой срез;
  5. срез низа.

6. Подборт 2 детали :

  1. внешний срез;
  2. срез горловины;
  3. вершина подборта (плечевой срез);
  4. внутренний срез подборта;
  5. срез низа.

7. Нижний и верхний воротники 2 детали :

  1. середина ворот­ника;
  2. срез отлета;
  3. конец воротника;
  4. срез стойки;
  5. линия перегиба стойки.

Название срезов деталей воротника

Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или составная .

Узел швейного изделия — часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей .

Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.
Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.

Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.

Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.

Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины.

Примечание. Воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.

Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.

Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения .

Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.
Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия.

Примечание. Карман может быть прорезной, накладной и т. д.

Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
Кокетка — деталь или узел верхней части переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк.

Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах.

Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.

Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.

Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.

Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.

Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки.

Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.

Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления, настроченная или втачанная одним концом в шов.

Пе́ред — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей. Если перед состоит из двух частей, соединяющихся на застёжку, проходящей от линии горловины до линии низа изделия, то его половинки называются полочками (правой и левой).

Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.
Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.

Плечевая накладка — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.

Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы, прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.

Подборт — деталь швейного изделия для обработки краёв разреза переда.

Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.

Подзор — деталь кармана, закрывающая подкладку кармана в месте его отверстия.
Подкаладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.
Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.

Примечание. Половина брюк может состоять из передней и задней частей.

Полочкасм. Перед.
Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.

Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.

Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку.

Примечание. Рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.

Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.

Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления.

Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.

Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

Детали головных уборов

Бортик — деталь головного убора, цельновыкроенная или состоящая из частей, оформляющая нижний край головки и прилегающая к ней.
Головка — деталь или узел головного убора, состоящие из клиньев, донышка и стенок или цельновыкроенные.
Донышко — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая макушечную часть головы.
Козырёк — деталь или узел головного убора для оформления передней части головки.

Примечание. Козырёк может состоять из верхнего и нижнего козырька.

Налобник — деталь головного убора для оформления изделия с изнаночной стороны по всей внутренней окружности.
Наушник — деталь головного убора, закрывающая уши и затылок.
Поля — горизонтально или наклонно расположенная деталь головного убора, оформляющая нижний край головки.
Стенка — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая боковую часть головы.

Технология пошива изделий. Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями для обозначения срезов и линий деталей кроя.

Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, а): срез борта — 1-2, лацкана — 2-3, уступа лацкана — 3-4, горловины — 4-5, плечевой срез — 5-6, срез проймы — 6-7, боковой срез — 7-8, срез низа — 8, боковая вытачка — 9, передняя вытачка — 10, верхняя (нагрудная) вытачка — 11, линия прореза бокового кармана — 12, линия полузаноса — 13, перегиба лацкана — 14, талии — 15, бедер — 16, петли — 17, контрольные знаки — 18.

Спинка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, б): средняя линия спинки – 1-2, срез горловины — 2-3, плечевой срез – 3-4, срез проймы – 4-5, боковой срез – 5-6, срез низа — 6, вытачка на линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии — 9, бедер — 10, контрольные знаки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, в): внешний срез подборта – 1-2, срез уступа лацкана (или верхний срез лацкана) – 2-3, срез раскепа — 5-4, плечевой срез – 4-5, внутренний срез – 5-6, срез низа – 6-1, линии надставок — 7.

Верхняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, г): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа — 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные знаки — 7.

Нижняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, д): локтевой срез – 1-2, срез оката — 2-3, передний срез – 3-4, срез низа — 4, контрольные знаки – 5.

Верхний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, е): линия середины — 1, срез отлета — 2, конца — 3, раскепа — 4, стойки — 5, линия перегиба стойки — 6.

Нижний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, ж): срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.


Если хотите увеличить картинку, нажмите на неё.

Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Технические условия на раскрой

Перед тем, как конструировать и кроить, не поленитесь узнать технические условия на раскрой. В противном случае ваше изделие не сядет по фигуре.

Детали верха, подкладки и прокладки пальто и жакета выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой. Детали основной ткани. В полочках (см. рис. 14 и рисунки в предыдущей статье) нить основы проходит параллельно линии полузаноса (направление нити основы показано стрелками).

Допускаемое отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях составляет 1%, в тканях с рисунком отклонения не допускаются. Величина отклонения от основной нити определяется длиной детали. Например, при длине полочки в 120 см отклонение внизу полочки составит 120-0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы.

В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: полузаноса, талии, вытачек (нагрудных и от линии талии), прореза кармана и контрольные надсечки. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями.

Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. На полочках контрольные надсечки располагают по пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линиям талии, бедер, а также на 7—8 см ниже проймы.

В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. Допускаемое отклонение от направления нити основы для гладкокрашеных тканей составляет 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — 0,5%.

Проверяют наличие линии талии, контрольных надсечек по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек, а также (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями.

В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках — до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%.

В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто — из трех частей, в жакете — из двух, с расположением швов в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу — на расстоянии не менее 6 см от линии низа. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5—3 см от петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли.

В верхней части рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — до 1%. В верхней части рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа — 6—8 см. На верхней части рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3—4 см от неё.

Нижняя часть рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной через концы переднего среза. Допускаемое отклонение для гладкокрашеных тканей — 6%, для тканей с рисунком — до 3%. Контрольные надсечки на нижней части располагаются по две на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа 6—8 см по переднему и локтевому срезам.

В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами.

Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30—60° к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. Отклонение на 20% допускается только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком.

Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух—четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5—2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта.

Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Отклонение на 8% от нити основы допускается только для гладкокрашеных тканей.

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается в пределах 5%, для тканей с рисунком — 0,5%.

Детали подкладки

Подкладку (см. рис. 15 и 18 в предыдущей статье) для полочек выкраивают уже основной детали на ширину подбортов, давая припуск 2—2,5 см на шов притачивания подборта. Подкладка пальто должна быть длиннее основной детали на уровне линии подгиба низа на 3—4 см, а в жакете на 2 см. В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана.

Спинка может быть цельной или из двух частей. Подкладка спинки должна быть шире основной детали на 1—2 см и длиннее ее, т.е. перекрывать линию подгиба низа основной детали в пальто на 3—4 см и в жакете на 2 см. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в спинке, состоящей из двух частей, параллельно среднему срезу ниже линии талии.

Верхние и нижние части рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов.

Подзоры, подкладку клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются.

Детали прокладки

В деталях бортовой прокладки (см. рис. 16 и 19) нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки, но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2—1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу — на 0,8—1 см; в нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1—2 см.

Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей; нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7—1 см).

Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу.

Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязь, коленкор и материалы с клеевой пропиткой). Длина прокладки равна ширине низа рукава, а ширина ее равна 5—6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки.

Подкладку кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Форма ее зависит от расположения линии входа в карман, ширина равна длине обтачки и подзора, а длина — 40—42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана.

И.Н.Литвинова, Я.А.Шахова. «Изготовление женской верхней одежды»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector