1uomo.ru

Мода и Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса

Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Являются очень важными соединительными узлами при строительстве дома из бруса, так как отвечают за прочность и геометрию всего строения. При выполнении требуют высоких профессиональных качеств в точности запила древесины. Пропилы должны быть выполнены таким образом, что бы оставался минимальный зазор для уплотнителя, с расчётом, что при дальнейшей усадке сруба, утепление в этом соединении плотно подожмёт, что обеспечит герметичность всего соединительного узла. Наоборот, отсутствие такого зазора( + уплотнитель), может привести к подвисанию сруба на углах , что неблагоприятно скажется на усадке всего строения. Когда пропиливаются слишком большие зазоры, уплотнитель не поджимается и как следствие в такие углы «дует» и тогда приходится дополнительно набивать такие соединения уплотнителем или даже использовать « Монтажную пену». Самыми популярными вариантами рубки углов является рубка « в чашу» или « лапу», когда сруб собирается с « выпусками», а в брусе выполняется паз «чаша». Паз верхнего бруса укладывается в нижний — получается своеобразный замок. При такой рубке происходит перехлёст, что обеспечивает особую прочность конструкции и плотность соединения.

Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса

Рубка в «Чистый угол». В этом соединении выпуска отсутствуют. Концы брёвен затёсываются таким образом, что бы обеспечить нормальное прилегание поверхностей. В одном брусе выполняется паз «мама» на другом шип « папа». На следующем венце пропилы производят в обратном порядке. Всё тот — же самый перехлёст. Пропилы, выполненные правильно и уплотнение обеспечат надёжную защиту от продувания.

Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса

ПРОДОЛЬНОЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Применяется в тех случаях, допустим при строительстве бань из бруса, когда не хватает стандартной длины бруса. Задача соединения обеспечить прочность на месте стыка. Самым надёжным и проверенным вековой практикой считается « Ласточкин хвост». Такая форма шипа и паза не даст брусу « расползаться» и предотвратит продувание узла.

Соединения венцов при строительстве из профилированного бруса

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЕНЦОВ: Чтобы обеспечить нормальную усадку и предотвратить выворачивание и расползание бруса, необходимо скрепить все венцы в срубе между собой. Верхний венец с нижним. Наиболее обкатанным и материально приемлемым способом является сборка профилированного бруса на округлый берёзовый нагель. Вертикально в верхнем брусе высверливается отверстие, причём если верхний ряд просверливается насквозь, то нижний ряд сверлится не до конца, на 2/3. Затем в отверстие вгоняется круглая берёзовая палка (нагель) отторцованая с таким расчётом, чтобы нижний конец вошёл до упора в отверстие нижнего венца, а верхний конец нагеля был притоплен в верхнем брусе. Это для того, что бы исключить зависание венцов при усадке. Причём очень важно правильно подобрать диаметр отверстия и нагеля. Если нагель будет очень плотно, брёвна зависнут и не осядут, если же нагель будет в отверстии слишком слабо – то соответственно не будет нужной фиксации бруса. Стандартным расстоянием между нагелями считается 1 м. Но в таких местах как оконные проёмы или дверные, а также в местах соединений бруса, нагеля ставят чаще, это предотвратит выворачивание бруса на торцах.

Как венцы скреплять между собой

Главная />Проекты домов из обычного и профилированного бруса />БД-24 Проект дома из бруса 7х9

БД-24 Проект дома из бруса 7х9

БД-24 Проект дома из бруса 7х9 Общий вид

Планировка

План 1-го этажа План 2-го этажа

Проект брусового дома БД-24 выглядит как наиболее удобный для маленькой семьи. Если Вы решили сделать выбор в пользу этого варианта — можно с уверенностью сказать, что комфортные ощущения, полученные от проживания, будут Вам гарантированы! Удачная планировка этого проекта с 3 спальнями и большой верандой, выгодно выделяет этот проект среди других.

Дополнительные работы

Обвязочный венец для свайных фундаментов 150х200 мм — 0 р

Черновой пол — 0 р

Дополнительный венец — 0 р

Все внутренние стены из бруса 150х150 мм — 0 р

Балки 200х100 мм — 0 р

Стропила 200х50 мм — 0 р

Антисептирование всего сруба — 0 р

— При желании заказчика, в планировку могут быть внесены любые изменения (бесплатно, если не влечет увеличения пиломатериалов);
— Временная кровля (рубероид) может быть заменена любым другим видом покрытия;
— Возможен расчет стоимости строительства данного дома из бруса 200х200 мм или профилированного 190х190 мм;

  • Комплектация
  • Порядок заказа
  • Отделка
  • Технология
  • Доставка
  • Расчитать свой проект

В выбранную комплектацию включено:

Материалы дома:
  • Внешние стены: брус естественной влажности 150х150 мм;
  • Внутренние несущие стены: брус естественной влажности 100х150 мм;
  • Фронтоны: брус естественной влажности 150х150 мм;
  • Высота потолков: первый этаж — 2,7 м. Второй этаж — 2,5 м;
  • Высота стен второго этажа: поднимаются от перекрытий до ската крыши на 1м;
  • Половые и потолочные балки: брус 100х150 мм с шагом по осям 680 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости);
  • Стропила: обрезная доска 150х50 мм с шагом по осям 580 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости;
  • Обрешетка крыши: обрезная доска 150х25 мм;
  • Гидроизоляция: укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя);
  • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно;
  • Крепление венцов: венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке
  • Сборка углов дома: запилы в ласточкин хвост (теплый угол);
  • Антисептик: обвязочный венец и балки обрабатываются трудновымываемым антисептиком «СЕНЕЖ» или аналогичным ему;
  • Временная кровля: рубероид с прижимными рейками;
  • Расходные материалы: деревянные нагеля, джут, гвозди, антисептик первого венца;
  • Доставка: по Москве и области и на 550 км от нашего производства.
Читайте так же:
Как правильно подшить низ дубленки

* В представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

  • Внешние стены: профилированный брус ест. влажности 145х145 мм;
  • Внутренние несущие стены: профилированный брус ест. влажности 90х145 мм;
  • Фронтоны: профилированный брус ест. влажности 145х145 мм;
  • Высота потолков: первый этаж — 2,65 м. Второй этаж — 2,5 м;
  • Высота стен второго этажа: поднимаются от перекрытий до ската крыши на 1м;
  • Половые и потолочные балки: брус 100х150 мм с шагом по осям 680 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости);
  • Стропила: обрезная доска 150х50 мм с шагом по осям 580 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости;
  • Обрешетка крыши: обрезная доска 150х25 мм;
  • Гидроизоляция: укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя);
  • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно;
  • Крепление венцов: венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке;
  • Сборка углов дома: запилы в ласточкин хвост (теплый угол);
  • Антисептик: обвязочный венец и балки обрабатываются трудновымываемым антисептиком «СЕНЕЖ» или аналогичным ему;
  • Временная кровля: рубероид с прижимными рейками;
  • Расходные материалы: деревянные нагеля, джут, гвозди, антисептик первого венца;
  • Доставка: по Москве и области и на 550 км от нашего производства.

* В представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

  • Внешние стены: брус естественной влажности 150х200 мм;
  • Внутренние несущие стены: брус естественной влажности 100х150 мм;
  • Фронтоны: брус естественной влажности 150х200 мм;
  • Высота потолков: первый этаж — 2,7 м. Второй этаж — 2,5 м;
  • Высота стен второго этажа: поднимаются от перекрытий до ската крыши на 1м;
  • Половые и потолочные балки: брус 100х150 мм с шагом по осям 680 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости);
  • Стропила: обрезная доска 150х50 мм с шагом по осям 580 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости;
  • Обрешетка крыши: обрезная доска 150х25 мм;
  • Гидроизоляция: укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя);
  • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно;
  • Крепление венцов: венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке;
  • Сборка углов дома: запилы в ласточкин хвост (теплый угол);
  • Антисептик: обвязочный венец и балки обрабатываются трудновымываемым антисептиком «СЕНЕЖ» или аналогичным ему;
  • Временная кровля: рубероид с прижимными рейками;
  • Расходные материалы: деревянные нагеля, джут, гвозди, антисептик первого венца;
  • Доставка: по Москве и области и на 550 км от нашего производства.

* В представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

  • Внешние стены: профилированный брус ест. влажности 145х190 мм;
  • Внутренние несущие стены: профилированный брус ест. влажности 90х145 мм;
  • Фронтоны: профилированный брус ест. влажности 145х190 мм;
  • Высота потолков: первый этаж — 2,65 м. Второй этаж — 2,5 м;
  • Высота стен второго этажа: поднимаются от перекрытий до ската крыши на 1м;
  • Половые и потолочные балки: брус 100х150 мм с шагом по осям 680 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости);
  • Стропила: обрезная доска 150х50 мм с шагом по осям 580 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости;
  • Обрешетка крыши: обрезная доска 150х25 мм;
  • Гидроизоляция: укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя);
  • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно;
  • Крепление венцов: венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке;
  • Сборка углов дома: запилы в ласточкин хвост (теплый угол);
  • Антисептик: обвязочный венец и балки обрабатываются трудновымываемым антисептиком «СЕНЕЖ» или аналогичным ему;
  • Временная кровля: рубероид с прижимными рейками;
  • Расходные материалы: деревянные нагеля, джут, гвозди, антисептик первого венца;
  • Доставка: по Москве и области и на 550 км от нашего производства.

* В представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

  • Внешние стены: сухой профилированный брус 145х190 мм;
  • Внутренние несущие стены: сухой профилированный брус 90х145 мм;
  • Фронтоны: сухой профилированный брус 145х190 мм;
  • Высота потолков: первый этаж — 2,65 м. Второй этаж — 2,5 м;
  • Высота стен второго этажа: поднимаются от перекрытий до ската крыши на 1м;
  • Половые и потолочные балки: брус 100х150 мм с шагом по осям 680 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости);
  • Стропила: обрезная доска 150х50 мм с шагом по осям 580 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости;
  • Обрешетка крыши: обрезная доска 150х25 мм;
  • Гидроизоляция: укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя);
  • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно;
  • Крепление венцов: венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке
  • Сборка углов дома: запилы в ласточкин хвост (теплый угол);
  • Антисептик: обвязочный венец и балки обрабатываются трудновымываемым антисептиком «СЕНЕЖ» или аналогичным ему;
  • Временная кровля: рубероид с прижимными рейками;
  • Расходные материалы: деревянные нагеля, джут, гвозди, антисептик первого венца;
  • Доставка: по Москве и области и на 550 км от нашего производства.

* В представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

Читайте так же:
Как удалить надпись с толстовки
Фундамент

Фундамент ставится силами заказчика

  • Шаг свай не более 2х метров
  • Металлические сваи диаметром 108 мм, длинной 2,5 метра и толщиной стенки 4 мм
  • Сваи закручиваются на глубину 1,8 — 2 м, высота сваи над землей 50 см
  • Заполнение полостей свай пескобетоном
  • Сверху сваи приваривается оголовок с отверстиями
  • Дополнительная окраска мест сварки свай

** При уклонах участка возможно увеличение длины свай. Необходимость и цена увеличения длины свай определяется при посещении участка.

  • Шаг свай не более 2х метров
  • Железо-бетонные сваи 300х300мм, длинной 3 метра
  • Сваи забиваются на глубину 2,5 метра, высота над землей 50 см
  • Монолитная армированная лента шириной 30 см
  • Заглубление ленты 50 см + подушка 20 см
  • Подем ленты над землей 50 см
  • Арматура диаметром 10-12 мм в 3 ряда по 2 нитки.
  • В ленте устраиваются продухи
  • Бетон марки М300

** При уклонах участка или сильно пучинистых грунтах возможна замена обычной ленты на другой вид фундамента(свайный, свайно-ростверковый, ленточный с буронабивными сваями). В таких случаях вид и стоимость фундамента рассчитываются индивидуально при осмотре участка.

Ленточный с буронабивными сваями

  • Монолитная армированная лента шириной 30 см
  • Заглубление ленты 10 см + подушка 20 см
  • Подем ленты над землей 50 см
  • Арматура диаметром 10-12 мм в 3 ряда по 2 нитки.
  • В ленте устраиваются продухи
  • Бетон марки М300
  • Бетонные армированные сваи диаметром 200мм с заглублением на 1,8-2м , армируются в 4 нити. Арматура свай связывается с общим арматурным каркасом.
Кровля
  • Крыша покрывается временной кровлей из рубероида

Оцинкованный проф. лист

  • Оцинкованный проф. лист толщиной 0,5 мм

** Возможно покрытие любым другим видом кровли по желанию заказчика(стоимость рассчитывается отдельно)

  • Цвет по выбору заказчика

** Возможно покрытие любым другим видом кровли по желанию заказчика(стоимость рассчитывается отдельно)

  • Металлочерепица Grand Line
  • Профиль Classic
  • Покрытие Satin
  • Толщина металла 0,5 мм

** Возможно покрытие любым другим видом кровли по желанию заказчика(стоимость рассчитывается отдельно)

** Возможно покрытие любым другим видом кровли по желанию заказчика(стоимость рассчитывается отдельно)

Порядок заказа и оплаты строительства дома

Что требуется от заказчика для начала строительства ?

Для начала строительных работ на участке заказчик должен обеспечить:

Отделка брусовых домов делится на два типа — внешнюю и внутреннюю. Деревянные дома подвержены усадке, поэтому приступать к работам по отелке необходимо после основной усадки (от 6 до 9 месяцев после возведения коробки из бруса естественной влажности). При строительстве из сухого профилированного бруса срок усадки значительно сократится.

Стоимость отделочных работ расчитывается в каждом случае индивидуально, т.к. сильно зависит от предпочтений и желаний заказчика. По вопросам отделочных работ, и примерного расчета их стоимости вы всегда можете обратиться к нам.

Более подробную информацию по выполнению отделочных работ в домах из бруса вы можете найти в нашей статье

Технология строительства домов из бруса включает в себя множество этапов, от закладки фундамента, до окончательной отделки дома. Подробно ознакомится с технологией строительства вы можете в нашей статье.

Доставка по москве и области, а так же в пределах 550 км от нашего производства осуществляется бесплатно.

Обратите внимание!

В указанную стоимость не входят окна, двери, черновые и чистовые полы, лестницы. Отделка дома производится после усадки дома. Более подробную информацию об отделке и примерной ее стоимости вы можете найти в этой статье.

Узнать о этапах возведения дома можно в разделе технология строительства.

Как заказать строительство и способах оплаты смотрите в разделе порядок заказа и оплаты.

Данный проект дачного дома 7х9 м. запрещается копировать, изменять и размещать на других сайтах, использовать в коммерческий целях, а так же использовать в частной застройке без разрешения компании в любой его модификации. Проект брусового дома является интеллектуальной собственностью компании СеверЭкоСруб

Соединение бруса между собой

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Соединение бруса между собой

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.
Читайте так же:
Как называются свисающие джинсы

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Соединение бруса между собой

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Соединение бруса между собой

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Соединение бруса между собой

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Соединение бруса между собой

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Соединение бруса между собой

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Соединение бруса между собой

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Соединение бруса между собой

Соединение бруса между собой

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Читайте так же:
С чем носить джинсы бананы осенью зимой

Соединение бруса между собой

Самый теплый вариант – это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Соединение бруса между собой

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей – это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Соединение бруса между собой

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Соединение бруса между собой

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Соединение бруса между собой

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Какой крепеж нужен при строительстве сруба

Все чаще строятся дома из деревянных материалов, и это не может не радовать. Значит люди стали ценить природные, естественные, натуральные материалы, которые могут принести только пользу жителям. Деревянные дома являются экологичными, теплыми, не пропускают холода и мороза в помещение. А чтобы они были прочными и устойчивыми длительный период эксплуатации нужно подбирать подходящие крепежные элементы для создания прочного скрепления деревянных материалов между собой.

Читайте так же:
Ящерица у которой есть воротник

Крепление венцов сруба при помощи нагелей

Нагеля

Нагеля — это самый распространенный крепежный элемент. Он более экономичный и удобный в использовании. Существуют несколько видов нагелей: металлические и деревянные. Первые использовать в деревянном домостроении не рекомендуется. Металл и дерево это два разных материала, древесина имеет влажную структуру и металл, находящийся в ней подвергается коррозии. В свою очередь ржавый крепежный элемент может спровоцировать скорое разрушение деревянного материала. Металлические нагеля обладают рифленой формой, можно сказать даже ребристой, и во время усадки дома поверхность бруса будет повреждено, благодаря неровностям крепежного элемента.

деревянные нагеля

Для крепления бруса рекомендуется использовать именно деревянные нагеля. Они по прочности не уступают металлическим, т.к. для их изготовления используют твердые породы древесины. Наиболее популярны березовые нагеля, они доступные по своей стоимости и обладают замечательными прочностными характеристиками. Длина деревянных нагелей может быть различной. Но рекомендуется приобретать именно длинные шканты, их уже на строительной площадке можно разрезать на необходимые по размерам элементы, исходя уже из имеющихся бревен либо брусьев.

Используются нагеля для предотвращения деформации бруса и обеспечения устойчивости деревянным стенам дома. Березовые нагеля являются экологичными, как и сам сруб. Они не бояться перепадов температур, обладают той же степенью влажности, что и стены дома. Обеспечивают деревянному дому естественную усадку. Они являются долговечными, нагеля, брус и бревна являются совместимыми и совместно способны прослужить долго.

Как производится установка нагелей?

скрепляется верхний венец сруба с нижним

При помощи нагелей прочно скрепляется верхний венец сруба с нижним. Устанавливаются данные крепежные элементы в шахматном порядке, расстояние между ними должен составлять 1 метр либо 1,5. Самый первый нагель нужно располагать на расстоянии 0,5 метров от любого выбранного угла дома. При установке нагелей нужно учитывать следующие моменты:

  • Для нагелей необходимо просверливать отверстия. Они должны быть строго вертикальными, чтобы в дальнейшем, в период усадки дома нагеля не препятствовали скольжению бруса вниз.
  • Отверстие должно быть просверлено строго по центру бруса.
  • В подготовленном отверстии нагель не должен быть свободен, он должен забиваться с небольшим усилием.
  • Для забивки деревянных нагелей необходимо использовать только деревянный молоток, которые не повредит крепежный элемент.
  • Просверленное отверстие должно быть чуть больше длины самого нагеля. Это необходимо для того, чтобы во время усадки брус не зависал на крепежном элементе.

Если нагеля будут правильно установлены, то не будут возникать проблемы связанные с кручением деревянного материала и появлением зазоров и щелей между венцами сруба.

Пружинный узел сила для крепления венцов сруба между собой

Пружинный узел сила

Наиболее современным крепежным элементом считается пружинный узел «Сила». Его используют уже более 5 лет в деревянном домостроении. Он надежный, прочный, может многие годы эксплуатироваться. Пружинный узел представляет собой болт, резьбу длина, которой составляет 20-28 см и прочную пружину.

Данный крепежный элемент изготавливается из очень прочного металла, который не поддается коррозии, даже если будет длительное время находиться во влажной среде деревянного материала. Он изготавливается для создания фиксации брусьев или бревен между собой, сокращению проблем связанных с усадкой деревянного дома. Даже во время усадки бруса, могут появиться пусть и незначительные миллиметровые зазоры, но и их достаточно для того, чтобы через них уходило тепло. Пружинный узел «Сила» притягивая деревянные материалы, не даст образовываться этим зазорам между ними.

Пружинный узел «Сила»

Пружинный узел «Сила» предоставляет брусу или бревну еще и дополнительную нагрузку. Сжатый крепежный элемент обеспечивает скрепленным деревянным материалам нагрузку в месте скрепления 130 кгс. На всю длину венца необходимо устанавливать около 4 крепежных элементов, таким образом, ему будет обеспечена нагрузка, которая составит 520 кгс. Благодаря этому не будет происходить деформация деревянного материала во время его усадки и сушки, не будут образовываться зазоры между венцами.

Как производиться установка пружинного узла Сила

установка пружинного узла Сила

Для установки Пружинного узла понадобиться дрель, сверло и специальная насадка на шляпку пружинного узла «Сила». В верхнем венце необходимо просверливать отверстие, длиною до середины бруса. Затем в него вставлять пружинный узел и закрутить его, чтобы пружина полностью сжалась, только в таком случае будет обеспечена необходимая нагрузка. Устанавливать пружинный узел необходимо на расстоянии 1,5 либо 2 метра друг от друга, и их расположение должно быть обязательно в шахматном порядке.

Строительство деревянного дома

При строительстве деревянных домов либо других конструкций необходимо использовать крепежные элементы для создания прочной фиксации стен. Для этого можно использовать нагеля либо пружинные узлы «Сила». Первый вариант крепежей является более доступным, второй обойдется дороже. А можно использовать и альтернативный метод, применить сразу оба варианта крепежей: нагелями зафиксировать нижние венцы сруба, а верхние скрепить при помощи пружинных болтов. Такой дом легче перенесет процесс усадки, и прослужит своим хозяевам в прекрасном состоянии многие десяти лет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector